В субботу 27.03.2010 на СТО разобрали головку блока цилиндров (ГБЦ) и узел ГРМ.

Результаты дефектовки:

1. Выпускные клапаны в 3-м цилиндре самые "подгоревшие" (в том числе из-за того, что не прилегали плотно к сёдлам).
Рабочая фаска этих клапанов вся как-будто бы покрыта ржавчиной (реально нагаром). Зазор, судя по всему, снова стал маленький, поэтому выпускные клапаны 3-го цилиндра и не прилегали плотно к седлу (рабочая фаска выглядит как ржавая поверхность ж/д рельсов, по которым давно не ездил поезд). Если смотреть на эти клапаны в профиль - то рабочая фаска имеет овальную форму.

2. Все выпускные и впускные клапаны имеют неглубоки "раковины" на рабочей фаске (но не такие, как на выпускных клапанах 3-го цилиндра).

3. Сёдла (рабочая фаска) всех цилиндров имеют неглубоки "раковины" на рабочей фаске (внешне выглядит как коррозия на полированной поверхности).

4. Сёдла выпускных клапанов 3-го цилиндра менее "разбитые" (наверное сказывается неплотное прилегание клапанов - т.е. они меньше "долбили" эти сёдла).

5. под клапанной крышкой вроде-бы присутствовала влага в районе коромысел, удерживающих распредвал - около 3-го и 4-го цилиндра (нужно провести диагностику на микротрещины). Самое обидное, что неделю назад заметил ,что уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимума (долил 0,2-0,3л воды), и за пару дней не заметил изменения уровня (но и пробег за эти дни был небольшой). Уровень ОЖ контроллировал 2-3 недели назад (был в норме). Надеюсь, что трещин всё же нет и сварка не потребуется ...

6. Маслосъёмные колпачки (сальники клапанов) - со слов моториста довольно жёсткие (неэластичные), и могли неплотно прилегать к штоку клапанов. А это могло вызывать повышенный расход масла (на пробеге в 80 тыс. я доливал около 2л на 15тыс, а после 100 тыс. - уже около 3л за время межсервисного интервала).

Хорошая новость - блок цилиндров в норме (внешняя оценка). Хониновка на поверхности всех цилиндров хорошая.

Узел ГРМ - на одной из звёздочек заметна "выработка" (рабочая поверхность не цилиндрическая, а с небольшим "провалом" в месте касания цилиндров цепи).
На других звёздочках этот эффект не настолько выражен.
Рабочачя поверхность успокоителей - внешне в норме. Может не стоит их менять...
Моторист конечно рекомендует заменить все узлы ГРМ, но, предполагаю, что стоимость всех узлов будет высокая ...

Сразу после ремонта

В пятницу 16.04.2010, ровно через три недели, я забрал машину с СТО.
Опишу немного финальную часть пребывания машины на СТО "Техцентр".

1. С понедельника по пятницу собрали ГБЦ и начали подбирать регулировочные шайбы для установки нужного теплового зазора.
Сначала все шайбы "сточили" на 0,3мм. Путём манипуляций с подбором шайб моторист выставил нужные зазоры на впускных клапанах.

А на выпускные клапана пришлось ещё два раза возить шайбы для "подгонки" их под необходимый размер.
Мануал на SUZUKI Grand Vitara предписывает такие зазоры (на холодный двигатель):
When cold (Coolant temperature is 15 –25 °C):
Intake 0.18 – 0.22 mm (впуск), Exhaust 0.28 – 0.32 mm (выпуск)

У моториста на СТО есть щупы с шагом 0,05мм и он выставлял зазоры под ближайший размер: на впуск 0,2мм, а на выпуск 0,3мм.

Хотя я просил их увеличить зазор на выпускных клапанах на 0,03-0,05мм - что-бы скомпенсировать будущее уменьшение зазора из-за приработки клапанов.

В итоге - три дня у них ушло на подбор-шлифовку регулировочных шайб (шлифовку делали на специализированном СТО Мотор Ремонт Центр "ОКей" на улице Выборгской) - кстати, у них то же стоит хорошее оборудование для ремонта ГБЦ (изначально я хотел отдать машину и им, но у них не было свободного места для машины и один из ключевых мотористов болел тогда). Хотя саму ГБЦ по отдельности готовы были принять.

Вопрос №1 - насколько совет про увеличение зазора для "газовых" двигателей является общепринятым??
Вопрос №2 - Желательно увеличить зазор только для выпускных клапанов или и на впускных тоже?

2. В пятницу, когда двигатель собрали, звонит мастер с СТО - не можем завести машину (мол что-то с keyless технологией наверное). Всё ему объяснил по телефону - всё равно не заводится.
Иду на СТО - и у меня не получается завести. Всё внешне нормально на панели приборов, а стартер не вращается... В итоге моторист нашёл причину - плохой контакт в разъёме обмотки возбуждения стартера. Разъём смазали - всё ОК.

3. Двигатель после ремонта работает ровнее, чем раньше
Расход топлива - пока статистики мало: в городском цикле колебания в очень широком диапазоне.

4. Промыли бензиновые форсунки (хотя со слов моториста, внешне они выглядели довольно чисто, как для пробега в 125тыс. км - до этого их не мыли ни разу). Но хочу уточнить на СТО, точно ли промывали их по человечески, или только внешне. Позже подтвердили, что мыли форсунки на стенде.

5. Компрессию в цилиндрах пока не замеряли - я сразу забыл попросить попросить, быстрее хотелось уехать с СТО. Обещают завтра проверить (мол клапаны хоть немного "пристучатся" и примут рабочее положение).

6. Несколько расстраивает всё же заметная вибрация на ХХ (хоть и не такая, как была до ремонта). При переводе селектора режимов работы АКПП в "Драйв", обороты ХХ на прогретом двигателе падают с 700 до 600 оборотов.
Один знакомый моторист говорит, что для 4-х цилиндрового мотора это маловато, поэтому и вибрация заметна.
Уточню этот момент на фирменной СТО и попрошу подкорректировать, если необходимо.

7. Охлаждающую жидкость пришлось доливать два раза в течении 2-х дней (уровень падал до дна расширительного бачка) - наверное были воздушные пробки после сборки головки. Прошёл один день после второго долива - стоит на месте.

8. Пока ДВС работает только на бензине. На газ переключается нормально, но ещё при работе на ХХ на СТО, когда перешёл на газ, через какое-то время загорелся Check Engine
Обнулили ошибку снятием клеммы АКБ, и с тех пор на газ не переходил - за три дня не загорается.

Вопрос №3 - Может виноваты "забитые" газовые форсунки? Как промывают газовые форсунки? (у меня стоят сдвоенные Lovato - модель не знаю). Или они "одноразовые"?
Прошу просветить по газовым форсункам, а то прочитав интеллектуальную "перепалку" miki и rozhko по поводу форсунок, осталось сомнение, "А всё ли нормально в моём Датском королевстве?".

9. Самый главный вопрос по "газовой" теме - какие меры предпринять, что-бы подстраховаться от повторения проблем с выпускными клапанами при работе на газу?

Финансовый отчёт по ремонту двигателя и замене ГРМ:
1. Работы по ремонту ГБЦ (клапаны, сёдлка, втулки) на заводе Д.В.С. - 1041 грн. Плюс 200 грн. за направляющие втулки от Пежо 306 (8 шт.).
2. Запчасти для ГБЦ (прокладки, клапан, маслосъёмные колпачки) и для ГРМ - 4800 грн. (покупал у официалов на "Авто-Интернешнл"
3. Работы по снятию, разборке, сборке ГБЦ (СТО "Техцентр") - 2200 грн.
4. Шлифовка регулировочных шайб (СТО "ОКей") - 375 грн.
5. Долить масло + тосол - 120 грн.
Итого: около 8700 грн (это примерно 1100 USD).